Заміна стояка та монтаж водопроводу, Ремонт та дизайн квартир своїми руками

Портал для самостійного ремонту, дизайну та облаштування будинку

Розділи сайту

Заміна стояка та монтаж водопроводу

Продовження статті "Ремонт ванної кімнати власноруч". У другій частині ви дізнаєтесь, як замінити стояк каналізаційний і як змонтувати водопровід.

Заміна каналізаційного стояка

Сама процедура із заміною чавунного каналізаційного стояка на пластиковий аналог — справа порівняно складна і дуже трудомістка, але, як буває в нашому житті, просто неминуча. Стандартно все починається з неправильно, надто високо, зробленого «головного» трійника, який вимагає своєї заміни. Або бувають протікання, тріщини через сколи та пошкодження чавуніни. В інших випадках змінювати стояк є сенс, тільки якщо ваш новий матеріал вийде за межі вашої квартири. Для здійснення даної дії вам необхідно буде отримати дозволи на роботу в перекриттях ваших сусідів від них самих, на жаль, наші сусіди не завжди розуміють наші необхідності і просто відмовляються підписувати свою згоду. Порівняно простіше, якщо ви знаходитесь на останньому поверсі, або у ваших сусідів знизу стояки вже були замінені, а пластик сам заходить до вас.

Перед початком будь-якого виду подібних робіт завжди слід попросити сусідів нагорі по стояку деякий час зовсім не користуватися водою, але все одно потрібно про всяк випадок зробити запас пари порожніх ведер. (Ліричний відступ, читали анекдоти на тему сантехніків на цю тему? Подивіться в пошуку, зрозумієте відразу, чому важливо все робити швидко.) Найменше навантаження на каналізацію в районі 10 - 15 годин, якраз і потрібно впоратися в цей період.

труби необхідної довжини та діаметру (110мм),
розтруб компенсаційний,
трійник з необхідним кутом, можливо, доведеться використовувати додаткове відведення діаметром 50 мм,
так само обов'язкова гумова манжета для встановлення пластикової труби в чавунний розтруб,
не забувайте і перехідну манжету, вона потрібна для надягання розтруба з пластику на верхню ділянку чавунного стояка, заздалегідь обрізаного,
знадобляться і кілька колін з різними ступенями кутів для вирівнювання або притискання труб до стін.

Першим щаблем буде випилювання частини чавунної труби завдовжки близько 150 мм. Для цього потрібно зробити акуратно болгаркою найповніші надрізи, як правило, їх роблять у центрі стояка. Далі забивайте по черзі клинки в надрізи, що вийшли, відрізок труби відколеться, видаляємо його - стояк розділяється на дві частини.

Ось тепер верхню частину обрізають під стелею на відстань, рівну довжині вашого пластикового розтруба, або повністю видаляють до найближчої полімерної труби сусідів. Найголовніше – не помилитися з розрізами, щоб уникнути проблем у майбутньому – робіть усе уважно. Край чавуну обов'язково повинен бути абсолютно рівним і строго перпендикулярним до напрямку стояка, заточним абразивним колом на ньому знімають фаску. Найкраще виконувати цю процедуру в декілька ступенів: чорновий різ в 10 см від основного - видаляєте трубу - здійснюєте неповний головний різ - виготовляєте технічне віконце - остаточно підрізаєте трубу - знімаєте фаски.

Нижню ж ділянку каналізаційної труби разом з головним трійником видаляють легкими розгойдуваннями тільки після розчеканки розтруба, що знаходиться в перекритті. Розчищають вузький паз за допомогою спеціального полотна ножівки, можна за допомогою старої викрутки або будь-яких інших схожихінструментів. Широкий розтруб можна розчищати і перфоратором у режимі свердління, тільки змініть бур на тонкий без напою. Останній спосіб дуже зручний.

Сірчану заливку патрубка виконують паяльною лампою. Це одна з тих найскладніших операцій, які ми згадували на початку статті, для виконання якої необхідні певні практичні навички — краще в цій ситуації звернутися до фахівців у цій галузі. Тільки вибирайте знову ж таки ретельно, деякі наші умільці і в будь-якій простій роботі можуть все зламати і розбити. Траплялися випадки, коли сантехніки, знімаючи унітаз, здавалося б, робили таку просту дію, але вони розколювали чавунну трубу до самого основи без видимих причин. Просто тому, що вони не мали в цьому досвіду. Сподіваємося, що ця коротка історія допоможе вам уникнути подібних проблем.

Монтаж стояка починається з встановлення основного трійника. Після цього монтується вже верхня ділянка пластмасового стояка, на яку власне і надягають компенсаційний розтруб до упору. Далі пластикова труба підганяється за потрібними розмірами - обов'язково при повністю засунутому вгору компенсаційному розтрубі, так, щоб між ним і верхньою кромкою труби залишався мінімально можливий зазор. Наприкінці всіх вище описаних дій остаточне складання всіх деталей стояка, проводиться простою дією «загнати» компенсатор у розтруб потрібної труби.

Початкову збірку свого стояка проводите без ущільнювачів, вони тільки заважатимуть вам, після підгону деталей конструкцію знову розберіть, встановіть кріпильні хомути, і знову, тільки вже з гумовими кільцями, уважно зберіть усі наявні елементи і остаточно зафіксуйте труби.

Зверніть увагу! Для запобігання будь-яким зміщенням елементів уконструкції, верхню частину стояка обов'язково потрібно закріплювати хомутом відразу під її розтрубом, практично впритул до нього. Інший хомут ставлять на цій же трубі, в місці верхньої кромки компенсаційного патрубка.

Водопровід у санвузлі

В наш час для розведення води у ванних кімнатах найчастіше використовують металопластикові, пластикові, мідні труби та фітинги. З ряду причин пластиковий водогін, так би мовити, «під паяння» став найпопулярнішим. Ми не будемо тут перераховувати всі переваги цього матеріалу, дозволимо собі помітити лише те, що такі переваги замовників та будівельників небезпідставні.

Де ж мають бути висновки

Отже, нам тепер необхідно просочити усі сантехприлади водою. Виходячи з залежностей від типу підключення, виведення для кожного виробу повинні перебувати в строго відведених для них місцях. Як вже склалося правило, це зазвичай комбіновані муфти, що мають внутрішнє різьблення на ½ дюйма - МРВ, значно рідше за МРН.

Для установок настінних змішувачів у ванній використовуються 2 поодинокі різьбові муфточки або навіть спеціальний комплект. Допустима відстань між фітингами по осях повинна становити рівно 150 мм, як ви вже усвідомили, вони обов'язково повинні бути розміщені на одній лінії, тобто горизонтально. Але остаточне місце щодо ванни зазвичай визначається її конструкцією, типом самого змішувача, іноді швами плитки. В окремих випадках змішувач може кріпитися на ванну, тоді виведення ви повинні змонтувати за її бортом. Зверніть свою увагу на гнучкі шланги змішувача, щоб вони діставали до різьбових муфт, при цьому висновки в жодному разі не повинні перекриватися кріпильними системами ванни, декоративними екранами або будь-якими іншими елементами ванноїкімнати.

До зливного бачка унітазу підводять холодну воду приблизно за двадцять сантиметрів від підлоги, незалежно від того, де в керамічному покритті розташований отвір для подачі води, внизу, збоку або вгорі. МРВ бажано розташувати трохи осторонь вертикальної лінії, яка збігається з краєм бачка. Важливо, що це має бути досить вільне місце, що має хороший і вільний доступ, тут буде в майбутньому встановлений кран і змонтований шланг для затоки. Іноді трапляються випадки, коли біля унітазу хочуть зробити точку для підключення гігієнічного душу, у цьому випадку потрібно забезпечити окрему різьбову муфту.

Створюючи виведення гарячої та холодної вод для умивальника, вам слід максимально компактно і без утиску функціоналу їх розмістити, тобто нам потрібно, щоб відповідні крани можна було вільно ховати в напівп'єдесталі або тумбочці. За звичаєм, що склався, їх монтують вище на кілька сантиметрів над виведенням каналізаційної труби на відстані приблизно 100 мм між собою. Рекомендується проводити попередню примірку з установкою на умивальник сифона та із зібраним повністю змішувачем.

Кілька слушних порад з монтажу водопроводу

Найбільш доцільним для розведення води в санвузлі вважається використання послідовної схеми підключення сантехприладів з трійниками, хоча іноді застосовують групову, кільцеву та/або колекторні системи. Як повелося у будівництві, у ванній кімнаті майже завжди проходять стояки гарячої та холодної води, саме тому в даному приміщенні доводиться встановлювати додатково водоміри та фільтри. Зазвичай такі конструкції зашивають у гіпсокартонні короби з ревізійними віконцями. Розміщувати їх слід максимально компактно, але таким способом, щоб до них завждибув вільний доступ. Починайте роботи з монтажу водопровідної системи саме з облаштування цього порівняно складного вузла.
Візьміть собі на замітку, що пластикової труби із зовнішнім діаметром рівним 20 мм більш ніж достатньо для організації водопостачання у ванній кімнаті.
Для холодної води необхідно використовувати труби тільки з маркуванням робочого тиску, що дорівнює PN16, а для гарячої води — тільки PN20.
Труби та фітинги рекомендується використовувати лише від одного виробника.
Матеріали паяння під час роботи повинні бути абсолютно сухими і чистими.
Початківцям рекомендується паяти труби тільки вдвох з помічником: тобто - одна людина акуратно тримає паяльник, інша - гріє і з'єднує деталі конструкції.
На горизонтальних ділянках труби з гарячою водою можна проводити тільки над трубами з холодної води, інакше утворюватиметься конденсат. Але в крайньому випадку, завжди можна використовувати утеплювач із спіненого поліетилену.
Виходи для переважної більшості сантехприладів та змішувачів, виготовлених за євростандартом, розташовуються таким чином: праворуч холодна, ліворуч гаряча вода.
Зробіть малюнок схем місцезнаходження майбутніх труб на поверхнях стін і підлог з точною вказівкою всіх фітингів: колін, муфт і трійників.
Для вашої ж зручності в роботі перш за все спаяйте гілку холодної води, яка йде знизу, після чого приступайте до гарячої води.
Почніть складання кожної гілки системи від стояків, але заздалегідь визначтеся з тим, де ви монтуватимете останнє з'єднання. Бажано, щоб це було зручне місце з хорошим ходом для труби.
Є сенс спаювати кілька дрібних деталей, так би мовити,на вазі, а більші елементи — на стіні.
Виведення різьбових муфт розташуйте найсуворіше перпендикулярно до площин стін, інакше крани будуть сильно перекошені. Вони не повинні виступати над чорновою поверхнею, що означає - не більше ніж на товщину кахельної плитки або будь-якої іншої фінішної обробки.
Надійно зафіксуйте МРВ до несучих стін обов'язково із застосуванням дюбелів та додаткової обмазки. А ось для установок на гіпсокартон є спеціальні муфти з трохи іншим кріпленням.
Після закінчення збирання водопровідної системи зробіть обов'язкове опресування системи. Встановлюєте заглушки абсолютно на всі висновки. Якщо ж гаряча вода у вас не централізована, то можете будь-де з'єднати її перемичкою з гілкою холодної води. Після цього відкривайте «загальний» кран, заповнюючи труби водою. Ретельно досліджуйте всі наявні з'єднання на предмет протікання, яких не повинно бути. Злегка приспускаючи заглушки, простежте, щоб до всіх точок підійшла вода.

Після остаточної успішної перевірки труби можна загортати в штробах і зашивати в короби з гіпсокартону. На цьому ми закінчуємо другу частину нашої розповіді. Перша частина - Ремонт ванної кімнати своїми руками

До вашого відома! Пожежний водопровід є основою для функціонування багатьох житлових та промислових об'єктів у нашому сучасному світі. І будівництво окремої лінії водопостачання для пожежних одиниць техніки важливе завдання як для міської влади, так і для приватників, які бажають звести будинки за містом.