Асилова Л
Асилова Л.М. І чудовий дзвін шолпи
Хоч би хто прийшов у наш музей у зал казахської етнографії, то обов'язково з якоюсь особливою увагою розглядає жіночі ювелірні прикраси. Звичайно, це в основному представниці прекрасної статі, і це, напевно, якийсь генетичний зв'язок з минулим своїх прабатьківниць приковує їхні захоплені погляди до, здавалося б, звичайних каблучок, сережок…
Пройшло багато років, але я ні-ні, та й згадую руки своєї бабусі – теплі, шорсткі, пахнуть сіном, молоком. Руки, оздоблені браслетами – блезик. Я тоді не сприймала їх як прикраси та навіть не розглядала їх. Через багато років, якось запитала у мами про ці браслети. Вона сказала, що їх забрала тітка на згадку про покійну. Так… Це був інший час, національні прикраси на той час особливо не цінувалися, до них ставилися здебільшого як до якихось незначних предметів. Це стало модно прикрашати себе виробами у національному стилі; їх можна побачити на якійсь співачці з кліпу, багато шанованих мисткинь, актриси не проти продемонструвати їх на собі.
Кінець 80-х та 90-ті роки – це вже інший час. Саме в цей час багато почало приїжджати до нас гостей з-за кордону. Пам'ятаю десь у 1989 році, до нас у музей приїхала перша делегація з Китаю. Ми зустрічали їх одягненими в національний одяг, і, звичайно, одягли національні прикраси – браслети, сережки. Почувала чи не королевою, мабуть, молоденькою була, через це, може через те, що такі речі неможливо було носити повсякденно і така можливість не кожній представиться. Все-таки старовинний одяг та прикраси будь-якого народу, по-моєму, була набагато гарнішою, яскравішою. Сьогодні ми носимо приблизно однакові кільця, ланцюжки, носимо предмети, скажімо, масового потоку. Втрачена родзинка і навіть якийсь незримий код. Адже раніше для кожної жінки чи дівчини зергер – казахський ювелір виготовляв прикрасу спеціально з огляду на її смак. Коли народжувалась дівчинка, їй, як правило, дарували прикраси, або батьки самі замовляли їх. А коли дівчина виходила заміж, то тут зовсім неможливо було обійтися без ювеліра, бо, хто міг собі дозволити, замовляв весь комплект прикрас: каблучки, браслети, сережки, накісні прикраси…
Ось переді мною чудові шолпи, що складаються з овальної та двох ромбоподібних підвісок, виконаних у техніці ажурної філіграні та інкрустованих сердоліком в обрамленні бірюзи. До рухомо з'єднаних деталей прикріплено монети часів Єлизавети. Ця накісна прикраса була придбана в антикварному салоні Музею родини Невзорових міста Семипалатинська. Нічого невідомо про власницю цього предмета. Ось і спадає на думку таємничий образ незнайомки, що прикрашала, а тим самим оберігала своє волосся, оскільки казахи вірили, що у волоссі знаходилася частина душі. Можливо, це була пустотлива красуня, що дзвоном своїх шолпи приваблює захоплені погляди місцевих джигітів. А може, скромна і слухняна дочка, яка не мала голосно сміятися і швидко бігати. Адже саме скромності та величності виховували матері своїх підростаючих дочок.
Шолпи вважаються одними з найскладніших і ошатних прикрас козашок. У національній художній літературі в описах основних героїнь неодмінно приділялося особливу увагу їх зовнішньому вигляду. Давайте подивимося, як вдало представлена Тогжан – кохана Абая – у романі-епопеї Мухтара Омархановича Ауезова «ШляхАбая»: «…тут була ще одна істота, з появою якої в юрту, здавалося, вривалася свіжа краса весни. Це була дочка Суюндіка – Тогжан. Вона постійно входила сюди з Малої юрти, де жила її мати, молодша дружина Суюндіка. Шолпи своїм дзвоном попереджало про її прихід. Маленькі блискучі сережки у вухах, боброва шапочка на голові, персні, що унизали її пальці, - все здавалося Абаю витонченим і прекрасним».
Різноманітні шолпи носили дівчата і молоді жінки – з дзвіноподібними підвісками, з підвісками конусоподібних фігур з дротяною бахромою, а у нас, на Сході, набули поширення шолпи, що складаються з перламутрових блях, різних форм підвісок. Цей вид прикрас був привілеєм саме молодих. Старші жінки вже не могли дозволити собі таку прикрасу.
Інша справа – кільця, браслети. Їх одягали жінки буквально різного віку. Браслети носили по одному чи парно на обох руках. Ці вироби відрізнялися великою різноманітністю. Велике поширення в нашому регіоні набули «жумир блезик», овальні, круглі або квадратні в перерізі, часто з незіткненими кінцями, пластинчасті з розширеною центральною частиною.
Кожен предмет несе у собі інформацію, кожна прикраса зберігає у собі пам'ять минуле своїх власників, Ось, наприклад, браслет із зображенням серпа і молота. Навіть не знаючи нічого про цей предмет, але, маючи уявлення про історію країни, ви можете безпомилково визначити приблизний час його виникнення. Історія власників цієї прикраси драматична. Майстер виготовив цей браслет в Усть-Каменогорській фортеці, відбуваючи покарання за поширення революційних листівок. Передав прикрасу на згадку своїй дружині, сам із каторги не повернувся...
Так, дійсно, іноді прикраса сама по собі може бути не так красиво, алецікавим його робить саме те, що пов'язане з ним.
Чудово те, що історії прикрас переважно світлі. Так як ці вироби створювалися для радісних подій – для весілля, народження дівчинки, для подарунку сваті чи іншій шановній особі. Ось, наприклад, пластинчастий браслет, прикрашений квітковими візерунками, був подарований сватами з Південного Казахстану Тарпанової Жамеш. Згідно з казахським звичаєм, коли приїжджають родичі нареченого за нареченою, вони обдаровують її родичів подарунками. Тарпанова вважалася шановною людиною роду і їй піднесли блезик.
Казахи з великою повагою ставилися до сватів. «Чоловік на сто років, а свати на тисячу», - каже казахське прислів'я. Нерідко сватам дарували й ювелірні вироби. Особливо сваям могли подарувати «кудаги жузик» (кільце свати). В експозиції зали казахської етнографії є така каблучка, прикрашена візерунками «ай» (місяць), «кун» (сонце), «шаян» (рак). Є також цікаве кільце з ромбовидним щитком, прикрашеним пелюстками зі скані, у центрі яких кульки зерна. На думку дослідників, форми ювелірних виробів вибиралися невипадково, вони зберігали у собі смислове навантаження. Приміром, ромб спочатку вважався символом родючості. Трикутник, розташований вершиною вгору символом чоловічого початку, вершиною вниз – жіночого. Відповідно, при злитті трикутників виникала форма ромба. Форми амулетів були переважно трикутними, зустрічалися прямокутні, і навіть трубчасті, які мають на увазі чоловіче начало. Амулети були, як правило, порожніми. Всередину їх могли бути вкладені написані на папері молитви, жменя рідної землі для тих, хто їде далеко від батьківщини. Оберігальна функція приписувалася також пір'ям пугача, вовни барана чи верблюда (Таке розшифрування недоречне для мусульманських амулетів, оскільки поняттянатуралізму і фізіологізму далекі від етики ісламу).
«Високі традиції ремесла, що склалися ще в сакську епоху, не загинули у наступні часи. Порівнюючи твори сакських та сарматських торевтів та ювелірів з прикрасами казахських зергерів, ми виявляємо разючу живучість давніх традицій», - це слова прем'єр-міністра Казахстану Імангалі Тасмагамбетова, відомого колекціонера казахських ювелірних прикрас. Справді, багато технічних методів виготовлення ювелірних виробів залишаються майже незмінними протягом багатьох століть, хоча, на жаль, деякі секрети майстерності, на думку дослідників, не збереглися.
Казахські ювеліри-зергери вміло застосовували техніку гравіювання, філіграні, штампу, тиснення, карбування, насічки, вміло прикрашали вироби зерню, черню. Майстри ювелірного мистецтва споконвіку цінувалися в казахському степу. Часто зергери працювали поодинці, і лише на схилі років передавали свою майстерність або синові, або учню.
Якщо згадати археологічні знахідки недавнього часу, зокрема, всесвітньо відоме Берельське поховання (4 століття до н.е.), або «Золоту людину» в Іссицькому кургані (5 – 4 ст. до н.е.), то відомо, що основним матеріалом виготовлення прикрас було золото. До речі, мешканцям нашого міста пощастило побачити виставку «Золота людина» з Музею золота Казахстану завдяки зусиллям етнографічного музею, а також познайомитись із казахськими ювелірними виробами із фондів Державного музею Казахстану, де були представлені прикраси всіх регіонів нашої країни, що належать переважно до 19 – 20 століть. . Це були здебільшого срібні прикраси. Саме срібло в останні століття користувалося особливою популярністю у казахських ювелірів. Це було з багатьма чинниками. Сріблостало більш доступним матеріалом у багатьох відношеннях; крім того, срібло, виявляється, твердіший за золото, що дозволяло майстрам використовувати різноманітну техніку для виготовлення своїх виробів. Срібло в поданні казахів мало магічну очисну силу. І не випадково те, що на руках жінки були саме срібні вироби, бо готувала їжу, купала дітей. А для чоловіків-мусульман краще носити тільки срібні прикраси на шану пророка Мухаммада, який наказував чоловікам купувати для себе не золоті, а срібні каблучки.
Для інкрустації казахських ювелірних виробів застосовувалися різноманітні дорогоцінні та напівдорогоцінні камені – сердолік, бірюза, перли, корал, алмаз, рубін, кришталь та ін. Найбільш часто для обробки прикрас у нашому регіоні, якщо судити з музейної колекції, використовували сердолік та . Людей завжди приваблювала краса каміння, вони вірили у чудодійну силу, укладену в них. Невипадково каміння у прикрасах називають «кіз» (око), у разі камінь осмислюється як всевидюче, стереже око.
На Близькому Сході великою популярністю користувалися каблучки із сердоликом, на якому вирізали ім'я власника. Сердолік був одним із улюблених каменів арабів, які вважали цей камінь священним талісманом, на якому вони вирізали вірші з Корану. Казахи вважали його радістю і благоденством.
Одним з найкрасивіших ювелірних каменів вважається бірюза, відома людству з давніх-давен. Назва каменю походить від перського слова "фіруза", що означає камінь щастя. На арабському «фірузадж» (бірюза) означає «камінь, що приносить перемогу, удачу у справах». Бірюза, за перськими повір'ями, утворилася з кісток людей, які померли від кохання. У казахів бірюза вважаласякаменем щастя та удачі.
Однією з найулюбленіших прикрас жінок є сережки. У нашому регіоні набули великого поширення «ай сиргу» - місяцеподібні сережки, які зустрічалися на всій території Казахстану. І це не випадково, тому що саме з місяцем порівнювали гарних дівчат та жінок. В описах степових красунь застосовували епітети «луноліка», «світла як місяць». Деякі красуні любили куполоподібні («кумбез сиргу), інші воліли сережки, що звисають («салпиншак сиргу»). Багатими та красивими вважалися великі золоті або з позолотою сережки. Позолочені "коза сиргу", що складаються з овальної порожнистої підвіски, прикрашеної тисненим рослинно-зооморфним візерунком, з підвішеними знизу червоними камінцями привертають увагу відвідувачів зали особливою красою.
Прикраси Східного Казахстану відрізняють насамперед стриманість декору, ясність та витонченість форм. Тут, як правило, фон превалює над орнаментом, гармонійно використовуються різноманітні зооморфні, рослинні та космогонічні візерунки.
На жаль, неможливо в одній статті розповісти про всі прикраси, про всі тонкощі майстерності ювеліра. Але можете не сумніватися, що колекція казахських ювелірних прикрас етнографічного музею є унікальною скарбницею народного мистецтва через своєрідність та неповторність.
Проходить час, так улаштований світ – люди йдуть із життя, народжуються нові. Ми знаємо, що душі близьких завжди залишаться з нами. А ще з нами залишаються їхні речі, їхні обручки, сережки. Від матері до дочки переходять вони з покоління в покоління, уособлюючи живу сполучну нитку. Не всі сім'ї змогли вберегти свої прикраси, і як добре, що вони не зникають безвісти, немає в мене браслетів моїх бабусь, зате в музеї зберігаються десятки інших, таких самих або схожих.